Глухое и прочное ограждение — основа комфорта на загородном участке. Оно скрывает территорию от посторонних глаз, снижает уровень уличного шума, а также защищает от пыли и сильных сквозняков. Сегодня одним из самых востребованных материалов для этих целей является профлист. Конструкции из него отличаются долговечностью, эстетичностью и доступной ценой. При этом монтаж можно выполнить самостоятельно. Разберем все этапы возведения такого ограждения.
Преимущества и недостатки профлиста
Профлист — это стальной оцинкованный лист, которому придана гофрированная форма. Такой рельеф работает как ребро жесткости, обеспечивая высокую прочность при небольшом весе металла. Чтобы выбрать подходящий материал, достаточно обратить внимание на его буквенную маркировку:
- С (стеновой) — идеальный вариант для заборов и облицовки фасадов;
- НС (универсальный) — подходит как для кровельных работ, так и для возведения оград;
- Н (несущий) — материал повышенной жесткости, выдерживающий серьезные нагрузки (чаще применяется для перекрытий и крыш).
Цифра, идущая после букв, обозначает высоту гофры в миллиметрах. Для дачных участков чаще всего используют окрашенный профлист: он выглядит привлекательнее обычной оцинковки и надежнее защищен от коррозии.
Основные плюсы конструкции
- Высокий уровень приватности: сплошное полотно полностью закрывает обзор с улицы.
- Долговечность: при грамотном монтаже и качественном покрытии металл прослужит не один десяток лет.
- Пожарная безопасность: сталь абсолютно не горюча.
- Разнообразие дизайна: богатая палитра оттенков позволяет подобрать забор в тон кровле или фасаду, доступны также варианты под дерево или камень.
- Практичность: ограждение не требует сложного ухода, пыль и грязь легко смываются водой из шланга.
Возможные минусы
- Сплошная тень: вдоль забора смогут комфортно расти только теневыносливые растения.
- Эффект парусности: глухое полотно принимает на себя всю силу ветра, поэтому каркас и фундамент должны быть максимально надежными.
- Снижение циркуляции воздуха: чтобы участок не перегревался, внизу обязательно оставляют вентиляционный зазор.
Расчет необходимых материалов
Любое строительство начинается с замеров. Измерьте периметр участка (или длину нужной стороны) — от этой цифры зависят все дальнейшие расчеты.
- Профлист: разделите длину забора на полезную ширину одного листа (с учетом нахлеста в одну волну). Полученное дробное число всегда округляйте в большую сторону.
- Опорные столбы: оптимальный шаг между опорами составляет 2,5 метра. Не забудьте добавить столбы для углов, а также для установки калитки и ворот.
- Поперечные лаги: для стандартного двухметрового ограждения достаточно двух горизонтальных рядов. Их общая длина будет равна периметру, умноженному на два.
- Крепежные элементы: для соединения лаг со столбами без сварки потребуются Х-кронштейны (в два раза больше, чем опор). Для фиксации профлиста используются специальные кровельные саморезы.
Пошаговая технология установки
Подготовительный этап
Для создания двухметрового забора оптимально подойдет профлист марок С или НС с высотой волны от 8 до 21 мм и толщиной металла около 0,5 мм. В качестве опор рекомендуется использовать стальные профильные трубы сечением 60х60 мм и толщиной стенки 2 мм. Длина столба должна составлять 3 метра (1,2 м уйдет под землю). Для поперечин подойдут трубы 40х20 мм.
Очистите линию будущего ограждения от мусора, высокой травы и веток, после чего выполните разметку с помощью колышков и натянутой бечевки.
Установка опор
Для сплошных металлических заборов с их высокой парусностью самым надежным методом фиксации столбов является бетонирование:
- Пробурите в земле лунки диаметром 20–30 см на глубину около 1,2 метра.
- На дно каждой ямы засыпьте песчано-гравийную подушку толщиной 10–15 см.
- Опустите столбы, строго выровняйте их по вертикали с помощью строительного уровня и залейте бетонным раствором.
- Установите на верхушки труб пластиковые заглушки для защиты от дождевой воды.
К следующему этапу можно переходить только после того, как бетон наберет достаточную прочность (обычно на это уходит от 3 до 7 дней).
Монтаж каркаса
Поперечные лаги крепятся на расстоянии 20–30 см от верхнего и нижнего краев профлиста. Их можно приварить, но если вы работаете без сварочного аппарата, используйте крестообразные Х-кронштейны на болтах или саморезах. После сборки все металлические элементы каркаса обязательно грунтуются и окрашиваются для защиты от ржавчины.
Обшивка металлом
Профлист устанавливается строго по уровню и крепится внахлест на одну волну.
- Приложите первый лист к угловому столбу и зафиксируйте саморезами в нижнюю часть волны (которая плотно прилегает к лаге).
- Вкручивайте крепеж строго перпендикулярно поверхности, чтобы резиновая прокладка плотно прижала металл. Шаг крепления — через одну волну.
- Обязательно оставьте зазор в 10–30 см между нижним краем профлиста и поверхностью земли.
Чтобы верхняя кромка забора выглядела аккуратно и была защищена от осадков, поверх смонтированного профлиста можно установить декоративную П-образную планку.
